«Ткань процветания» является результатом мысленного эксперимента: что, если исключить из разговора об одежде в произведениях искусства тему моды? Какого рода вопросы возникнут в ходе сознательного исключения той площадки, на которой искусство и одежда привыкли встречаться чаще всего? На выставке одежда понимается как офлайн-аватар, то есть сконструированный образ личности в реальном мире. Выбор элементов этого образа далеко не всегда можно назвать осознанным. Одеваясь, человек подключается к индустриям, контролирующим стиль и поведение, и становится зависим от ресурсов, используемых в создании того или иного предмета гардероба. Концептуальным основанием такого эксперимента стало классическое эссе немецкого социолога Георга Зиммеля «О моде» (1905), предлагающее два типа использования одежды: утверждающий «равенство» и создающий «единство» внутри социальной группы. Равенство в одежде, по Зиммелю, отличает близкие коммунизму общества, а также ситуации традиционных церемоний, например, траура. Единство, подобно картинной раме, маркирует внутреннюю связанность группы, но отгораживается от окружения не входящих в нее. Ни равенство, ни единство не существуют в чистом виде, а их пересечением становится униформа, которой на выставке посвящен ряд работ. Она маркирует ее носителей как представителей традиционных социальных институтов (медицины, полиции), выделенных из общества только по принципу чистой функции, и создает кастовую обособленность в случаях близости носителей униформы к ресурсам власти.
Название выставки заимствовано из трактата «Введение в основания нравственности и законодательства» (1780) философа Иеремии Бентама, который мечтал о достижении справедливого устройства общества через универсальный «принцип полезности», создающий «ткань процветания» любого социума. В своей философии утилитаризма Бентам настаивал на самом коротком пути в решении любых проблем. Столь же утилитарной (и анонимной) принято считать униформу, в то время как «непрофессиональная» одежда часто понимается как символический акт самовыражения.
Выставка стремится обнаружить вариативность в контрастах анонимного и индивидуального, рабочей униформы и личного гардероба. Возможно, наиболее конфликтным сопоставлением этих сфер и смыслов одежды является работа группы «Фабрика найденных одежд» (Ольга Егорова и Наталья Першина-Якиманская) «Триумф хрупкости». Внушительный блок «Ткани процветания» связан с повседневной одеждой как метафорой массовых движений и жертв массовых миграций. Здесь инсталляция бангладешца Камруззамана Шадхина, сделанная из одежды беженцев (в том числе рохинджа), соседствует с документальным реализмом россиянина Владислава Шаповалова. Инсталляция английской художницы Шэрон Кивленд посвящена дресс-коду времен Великой Французской революции. Японский художник Юитиро Тамура показывает свою коллекцию бомберов с традиционной японской вышивкой, созданных по заказу американских солдат во время войны в Корее (1950–1953). Часть, посвященная «хтонической моде», собрала работы художников, использующих текстиль и одежду как способ обратиться к истории и предкам — носителям знаний, исчезающих под натиском модернизации: как советской (живопись Лидии Мастерковой), так и колониальной (работы Фирелей Баэс и Порши Зваваэры). Марроканец Хамид Эль-Канбухи и ирако-американская художница Хайв Кахраман занимаются поисками идентичности на фронтах политических и общественных катаклизмов глобального мира. Отдельная секция рассказывает о «голом костюме» — наготе как высказывании о вестиментарных кодах. Работы советских концептуалистов Риммы и Валерия Герловиных соседствуют с репортажной фотографией мексиканца Педро Вальтьерры и снимками американца Джимми Десана. Наконец, на выставке «Ткань процветания» есть и архивная часть, рассказывающая краткую историю авангардных экспериментов с тотальной униформой на все случаи жизни и поисками универсальной формы в послевоенной абстракции.
«Ткань процветания» выходит за пределы экспозиционного пространства Восточной галереи Музея — выставка начинается в гардеробе Музея с работы шведской художницы Беллы Руне, которая использует технологии дополненной реальности. По результатам исследовательской поездки в Иваново и знакомства с образцами советского агиттекстиля, а также современной продукции текстильной индустрии Руне подготовила приложение, запускающее процесс разворачивания бесконечного орнамента. А знаменитая шведская художница и театральный режиссер Мари-Луиз Экман создала лимитированную серию мужских рубашек, на которые нанесены ее рисунки, рассказывающие что-то вроде краткой биографии современного человека через важнейшие предметы нашей жизни. Эти рубашки можно приобрести в книжном магазине Музея.
Кураторы: Ярослав Воловод, Валентин Дьяконов, Екатерина Лазарева, кураторы Музея «Гараж»
